Экстремальный разгон видеокарт

К сожалению, большинство материалов, посвящённых экстремальному разгону видеокарт, имеют вид: если у вас такая-то карточка, то сделаете то-то и наслаждайтесь жизнью. А так как у меня GeForce2 MX400 noname, то никто не позаботился обо мне, и пришлось всё делать самому. Данная статья должна помочь поднять напряжение питания на ядре тех карточек, у которых оно задается одной микросхемой (различные GeForce2, ну и предыдущие чипы, Voodoo, Kyro2). Естественно, что необходимо уметь пользоваться паяльником и иметь минимальные знания по схемотехнике блоков питания. Если что-то из этих компонентов у вас отсутствует, то лучше не стоит даже и читать эту статью, так как загубить видюху данным способом очень легко, а способ восстановления только один – ближайший компьютерный рынок.

Также не стоит надеяться, что подняв напряжение ядра, вы кардинально улучшите производительность: так как память по-прежнему будет работать при стандартном питании (оно берется непосредственно со AGP-слота), то её разгонный потенциал не изменится, следовательно, она по-прежнему будет "бутылочным горлышком" видеокарты. Да и без контроля температуры (палец не в счёт) поднимать напряжение без риска можно лишь на 10-15%, следовательно прирост по частоте будет 5-7%, ну а в производительности и того меньше.

Лично я поднимал напряжение на ядре, только для того, чтобы похвастаться перед друзьями достигнутой частотой, прирост производительности был минимальный. Ну, считайте, что вас предупредили, так что решайте сами "иметь или не иметь". Естественно, я не несу никакой ответственности, за вашу кривизну рук, поэтому, если вы, одолжив 100-ватный паяльник у соседей, спалите свою видюху, вините только себя.

Перед тем как приступать к какому-либо разгону, естественно нужно модернизировать охлаждение видюхи. Более того, для noname карт, я бы рекомендовал это делать и без разгона. Например, мой GeForce без изменений и на номинальных частотах грелся до 63С при максимальной загрузке. Простое отдирание радиатора и очистка от той пакости, которая в Китае называется термопастой и приляпывание этого же самого радиатора (без всяких полировок поверхности) на термоклей Алсил позволило снизить температуру до 48С, а при приделывании ещё и кулера – до 34С.

Напряжение питания на ядре стабилизируется специальной микросхемой. Её тип для каждого вида видеокарты свой, но все они представляют собой линейный стабилизатор питания с тремя или пятью выводами. Напряжение на выходе микросхемы регулируется делителем из двух резисторов R1 и R2.

Изменяя сопротивление R1, подпайкой параллельно ему ещё одного резистора, мы уменьшаем общее сопротивление, следовательно, по формуле, увеличиваем напряжение на выходе. Конечно, подпаивать нужно не к самому резистору (если вы его найдёте на плате), а к выводам микросхемы 1 и 2. Напряжение между ними должно быть 1.25В.

Для некоторых типов корпусов (на рисунке – справа), второй вывод отсутствует, его роль выполняет радиатор, тогда провод припаивать нужно прямо к нему. Для пятивыводных микросхем нет типовых схем включения, и распайка выводов у них отличается друг от друга, поэтому необходимо найти документацию на микросхему и там смотреть распайку, но основные моменты те же. Только R1 у них включается между выводами, обозначаемыми Vsense (или просто Sense) и Аdj.

То есть считаем, что вы уже нашли стабилизатор питания и нашли нужные выводы на нём, потом подпаиваем к ним длинные провода и закрепляем их подальше от корпуса компьютера и смотрим, чтобы они не замкнули между собой. У одного моего друга во время подобного эксперимента один из проводов коротнуло на корпус, ему повезло, ничего не сгорело, но не думаю, что подобный опыт следует повторять. Их удобно прикрепить к обычному листку бумаги скотчем. Дальше меряем напряжение на R1 (между 1и 2 выводом - для трехвыводной микросхемы, и между Vsense и Adj – для пятивыводной) оно должно быть 1,25В, если оно отличается больше чем на 0,02В от этого, значит это не те выводы (ну или не та микросхема). Дальше мерим выходное напряжение, оно должно незначительно отличаться от напряжения питания ядра видеокарты (для GeForce2MX400 это 1.9В).

Если то, что вы ожидали увидеть, совпало с тем, что вы видите, то можно идти дальше. А дальше необходимо померить сопротивление R1, то есть выключаем компьютер и замеряем сопротивление между проводами. Это сопротивление может быть каким угодно, в зависимости от типа применяемой микросхемы. Потом подпаиваем к проводам резистор с сопротивлением в 20-50 раз больше, чем R1. Оно достаточно большое, чтобы, если вы делаете что-то не так, ничего не сгорело и достаточно маленькое, чтобы заметить прирост напряжения. Но этот прирост будет очень маленьким порядка 0,005В, но цифровым вольтметром его можно заметить. Если это так, то можно считать, что самое трудное позади, всё вы делаете правильно, а дальше будет совсем просто.

Теперь нужно действовать по такой схеме: подпаиваем резистор с меньшим сопротивлением, чем в первый раз. Уменьшить его, по сравнению с предыдущим можно на 50% (но всё равно оно должно быть в 10 раз больше, чем R1). Меряем напряжение на выходе (между выходным проводом и корпусом) оно должно возрасти примерно на 0,05В. Дальше всё совсем просто: выпаили резистор - впаяли новый, номиналом на 10-15% меньший, чем предыдущий. Посмотрели на выходное напряжение, проверили температуру чипа, если всё ОК, то можно поднять частоту и тестить видюху. Если позволяет температура, то берём резистор ещё меньший и так далее.

Тут главное вовремя остановиться, а то в погоне за частотами легко лишиться видюхи. Как уже упоминалось относительно безопасно можно поднимать напряжение на 10-15%, дальше ТОЛЬКО с нормальным контролем температуры (термопарой, а не градусником у радиатора). Также следует упомянуть, что повышение напряжения линейно связано с сопротивлением подпаиваемого резистора: то есть, если резистор с номиналом 2 кОм поднял напряжение на 0,1В, то резистор с сопротивлением 1кОм даст прирост 0,2В.

Ну, а теперь финальная стадия. Достаём видеокарту из компа, отпаиваем провода, а на их место припаиваем подобранный резистор. Ставим всё на место и наслаждаемся возросшей производительностью, а если она не возросла, то хвалимся за кружечкой пива перед друзьями, какой вы крутой оверклокер.

Резюмируя всё вышесказанное, можно составить такой план (ну, или алгоритм, кому как больше нравится) экстремального разгона. Модернизация охлаждения здесь не затрагивается, считается, что она уже проведена, кто не знает, как это сделать, смотрит соответствующие статьи на сайте. Фотографии (извиняюсь за ужасное качество) с моей видюхи. Естественно, на ваших картах микросхема может располагаться в другом месте, а выходные напряжения и сопротивление R1 отличаться от указанных.

 

1. Достаем видекарточку из компа, находим микросхему – стабилизатор напряжения, смотрим количество выводов и маркировку.

    

   

   На рисунке обведена нужная микросхема. Эта же микросхема – крупным планом.

    

   

   Это трёхвыводной стабилизатор напряжения NIKO L1084D.

2. Если микросхема имеет 5 выводов, то нужно найти в интернете на неё документацию. В ней найти рисунок распайки выводов, а на нём найти управляющий и корректирующий выводы. Они обозначаются Adj и Vsense (или Sense) соответственно. Ещё будет нужен выходной вывод – Vout. Если микросхема имеет 3 вывода, то нужные выводы: управляющий – это 1 ножка, и выходной - 2.
3. Подпаиваем к этим выводам провода подлиннее, ставим карточку обратно. Провода: красный – это входной вывод (его можно не подпаивать), белый с узлом – управляющий, белый – выходной вывод.

    

   

    

4. Замеряем сопротивление R1.

    

   

   У меня оказалось сопротивление R1 - 95 Ом. Включаем комп – меряем на нём напряжение: должно быть около 1,25В.

    

   

   Меряем напряжение между выходом и корпусом (выходное напряжение): должно быть около напряжения питания чипа. У меня – 1,88 В.

5. Припаиваем к проводам резистор в 20-50 раз больше, чем измеренное сопротивление, естественно при выключенном компьютере. Включаем комп – меряем выходное напряжение, оно должно незначительно возрасти.
6. Отпаиваем первый резистор, припаиваем второй в 5-10 раз больше, чем сопротивление между проводами. Меряем напряжение на выходе (должно ещё больше возрасти), проверяем температуру. Если всё в порядке, то можно уже разгонять и тестить видюху.
7. Если всё нормально и температура позволяет, отпаиваем резистор и припаиваем новый номиналом на 10-15% меньший, чем предыдущий. Снова всё проверяем. Теперь напряжение на чипе 2,07 В.(рис. 10)
8. Если температура в норме, то повторяем п.7, если нет или нет возможности её измерить, а напряжение на выходе возросло больше, чем на 10% от номинального, то переходим к п.9
9. Вынимаем карточку из компа, отпаиваем провода, а на их место припаиваем подобранный резистор.

    

   

   Ставим всё на место.

10. Выпиваем бутылочку пива за здоровье всех оверклокеров планеты.

Теперь пример разгона конкретной видеокарты - GeForce2 MX400 64Mb. Тестовая конфигурация:

• Процессор - Athlon XP 1700+ (Palomino)
• Материнская плата – Epox 8KHA+
• Память – 128Mb PC2100 Samsung CL2.5
• Жесткий диск – 40 Gb Quantum AS
• Операционная система – Windows 98SE
• Драйвер – Detonator XP 41.09

Методика тестирования. Замерялось напряжение на выходе. Потом повышалась частота чипа на 5 МГц. Дальше три раза подряд запускался 3DMark2001SE (установки Default: 1074*768@32 без антиалиасинга), если тест проходил без артефактов, полученные результаты усреднялись, и частота снова повышалась на 5 МГц, если тест не проходил нормально, то припаивался следующий резистор - повышалось напряжение на ядре. В таблицу заносились только те значения, которые позволяли повысить частоту. Затем всё повторялось, пока не была достигнута частота 265 МГц (максимальная частота, на которую можно разогнать мою карту в RivaTuner). Частота памяти во всех тестах 187 МГц. Во время тестов замерялась максимальная температура и также заносилась в итоговую таблицу. Следует упомянуть, что китайцы жутко прикольнулись надо мной – зашили в непрошиваемый биос смехотворные частоты 175/155, поэтому номинальными для моей карточки считаются они.

 

Резистор	Напряжение ядра	Частота	3Dmark2001	Температура
нет	1,88 В	175/155 МГц	2522	35С
нет	1,88 В	240/187 МГц	3142	37С
1,8 кОм	1,92 В	245/187 МГц	3150	38С
750 Ом	1,96 В	250/187 МГц	3154	39С
510 Ом	1,99 В	255/187 МГц	3158	39С
330 Ом	2,05 В	260/187 МГц	3175	39С
200 Ом	2,15 В	265/187 МГц	3179	40С

Весь прирост от экстремального разгона составил 1,2%. Теперь о том, кому повышение питания на ядре должно помочь больше, чем мне. Это прежде всего владельцы тех видеокарт, на которых память синхронна с ядром (Voodoo, Kyro и другие). У них чаще всего препятствием для дальнейшего разгона является ядро, а не память, поэтому можно добиться прироста в производительности до 15%. Вторая категория – это карты с более разгонябельной, чем у меня, памятью, у них производительность можно поднять на 5%.

Если вы дочитали статью до этого места, значит, вы или понимаете, о чём идёт речь, или вам это интересно. Если для первых найти нужную микросхему не составит труда, то для вторых напишу, как её можно отличить от остальных. Это, прежде всего, более толстые выводы, так как микросхема с тонкими ногами не может быть питающей, они просто не выдержат протекающих через них токов. У таких микросхем есть радиатор, только он выглядит не как на чипе видеокарты. Он представляет собой металлическую пластину, расположенную с той стороны микросхемы, с которой она крепиться к плате. Ну, а удостовериться на 100%, что это то, что вы искали можно, скачав из интернета документацию на неё. Поиском, надеюсь, вы умеете пользоваться, только искать нужно в западных поисковых системах. Ну вот вроде и всё, за сим откланяюсь.

Высоких мегагерцев и минимальных таймингов!

Иван Родионов aka slon